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东夏国南京城破城之门遗迹被发掘******
光明日报长春1月11日电 见习记者李层 、记者任爽从吉林省文物考古研究所获悉，2020年度“全国十大考古新发现”之一——磨盘村山城遗址在被确认为东夏国南京城故址后，又在2022年度考古工作中有了新收获 ：元军攻进东夏国南京城破城之门遗迹被首次发掘 ，进一步印证了史料中当年此城被攻克 的相关记载。
磨盘村山城遗址位于吉林省图们市长安镇磨盘村一处独立山体上 ，扼守延吉盆地最东缘 ，北、东 、南三面被布尔哈通河环抱，地势险要，易守难攻。遗址自2013年以来由吉林省文物考古研究所进行考古发掘，发现早晚两期遗存 。其中 ，晚期遗存即为东夏国南京城故址 。
东夏国是13世纪中国东北地区一个割据政权 。东夏国的南京城是其在金 、元交替时期割据偏安、据险自守 的要地。1233年 ，元军攻破南京城 ，继而平定东夏国土 。至此 ，东夏灭亡 ，存国19年。
磨盘村山城遗址平面近阔叶形，可根据自然冲沟划分为东、南 、西 、北、中5个区 ，包含城门、角楼、城墙、房址、蓄水坑及大型建筑基址等遗迹。《元史》关于当年攻陷南京城有记载：（查剌）从国王军征万奴，围南京，城坚如立铁 ，查剌命偏将先警其东北，亲奋长槊大呼 ，登西南角，摧其飞橹 ，手斩陴卒数十人，大军乘之，遂克南京。由此对比各区城门遗迹，考古人员发现西区3号门址位于山城西南部 ，与史料相吻合，推定其为东夏国南京城破城之门。该门址在2022年度首次被发掘。
通过考古发掘，考古人员在西区3号门址发现了早晚两期门道 。其中 ，晚期门道由黄沙土平铺，比早期门道高出1.26米，正中立置将军石，且在将军石南北两侧各有一块门枢础石 ， 是东夏国南京城西门 。
磨盘村山城遗址考古发掘领队苗诗钰补充 ：“经测量，门道宽约2米 、残高2米多 ，门枢础石石孔直径约13厘米，推测西门不通马车 、规模较小。加之西门地势陡峭。更多兵力可能会向规模较大 、地势平坦的东门 、北门等需要重兵布防的地方倾斜 。”
西门西侧依山势修建了一处似瓮城的区域 。苗诗钰说 ：“这一区域面积较大，约有2万多平方米，防御功能不如东门 、北门等处严格意义上 的瓮城 。此外，还在西门内东北处发掘了一处房址 。该房址距西门不到10米，面积不足20平方米 ，出土了东夏国一定数量 的铁镞 、礌石等武器 。从房址位置 、面积和出土遗物来看，此处应为城门值守士兵住所。”
苗诗钰分析 ：“山城如史料中记载‘城坚如立铁’ 。相比东、南 、北三面环河，且主要门址处设有瓮城、布兵较多 的坚固城防，西门虽借山险固守，但防御功能和力量略显不足 。元军当年极有可能在考虑这些因素后 ，采取了‘先警其东北’和‘登西南角’这样声东击西 的战术 ，并成功破城 。”
在磨盘村山城遗址2022年度考古工作中 ，共清理遗迹9处、出土遗物642件 ，主要以陶器 、陶质建筑构件、铁器为主。除发掘西门外，考古人员在中区24号房址中发现了保存基本完好 的U形火炕，出土了陶砚台等可复原陶器10件和铁矛、石棋子等遗物。24号房址所在建筑群内多处小型房址和空台地间隔分布，说明每个房址都规划了相应的功能区 。考古人员据此推断此建筑群为兵营 。
《光明日报》（ 2023年01月12日 09版）
明清两代流行 的马面裙 ，有哪些特点？******
中新网北京1月11日电(记者 上官云)近年来，“国潮文化”逐渐兴起 ，汉服成为很多年轻人的“心头好”。从精美 的纹饰到到精致 的款式 ，汉服凭借丰厚 的文化内涵，在当下依旧焕发着光彩 ，也是社交平台上 的热门话题 。
何谓“汉服” ？汉服有哪些款式？南通大学副教授曹喆表示 ，周代至汉代的衣裳多 是宽衣大袖 ，右衽与褒衣大袖 是汉服区别于胡服的主要特征 。另外 ，明代有月华裙、凤尾裙 、百褶裙等裙式 ，如今人们比较熟悉 的“马面裙” ，是明清两朝最流行 的裙子之一。明中期以后流行一种称为马尾裙的衬裙。
款式与功能
精美的汉服，无疑是许多传统文化爱好者的宠儿 。
资料图 ：汉服展示 。安源 摄曹喆介绍，“汉”字本意 是天河 ，汉朝建国时以此作为国号 ，原先的华夏族也就被称为汉族。中国历史悠久，几千年来 ，汉服经历了多次胡汉融合。
因此 ，汉服来源多样 ，形成了款式极其丰富 的汉服系统，这恰恰是历史积淀 的结果 。可以说，汉服是一个服饰系统，不 是一种风格或类型。
如果按功能分类，汉服有祭服、朝服 、公服 、常服 、燕服等，类似于今天的大礼服、小礼服、工作服和休闲服 的分类方法 。
按款式分类，则有深衣 、袍 、衣裳 、襦裙等等 。古代典章制度还按照礼仪和官级对服饰分类。研究者通常依据研究目的确定使用哪种汉服分类法 。
不过 ，为了便于研究，可以把汉服归为三种基本款式 ，分别 是衣裳制、深衣制和袍服制。因色彩、长短 、宽窄、纹样 、配饰等不同 ，这三种基本款式有很多变体 。
汉服的“衣裳制”
《周易•系辞》有云：“黄帝 、尧 、舜垂衣裳而天下治”。
曹喆说，从商代出土的人物造型玉器可以粗略看出 ，当时贵族是“上衣下裳” 的着装 。衣裳有可能 是汉服最早的普遍使用的类型 。
穿在上身的称为衣 ，穿在下身的是裳。大礼服往往都 是衣裳制 。如冕服采用的是衣裳制，不同朝代 的冕服在冕冠、图案 、尺寸以及颜色等细节上略有区别 。
资料图：此前 ，四川省成都市玉林东路上演了一场国潮汉服巡游活动，30名汉服爱好者身着传统的汉服行走在街头，吸引过路行人。余轩 摄在一些重要场合 ，士人也穿上衣下裳 。曹喆说，《礼记》记载，士人接受冠礼时头戴爵弁，穿纁(浅红色)裳 。
周代至汉代的衣裳都 是宽衣大袖 ，这也 是汉服区别于胡服的主要特征之一。胡汉文化交融过程中 ，汉人衣裳出现收窄变短的款式。
早期 的汉服款式相对较为单一。慢慢地 ，汉服款式越来越多，出现了襦裙(袄 、衫)、袍、袴褶 、半袖等，衣裳有宽有窄，领子有交领 、圆领、立领等 ，装饰纹样更是几乎不计其数 。
所以 ，曹喆认为 ，要总结汉服特征，大致可以这么判断：汉服具有符合汉文化、礼仪要求，且符合中国人审美需求的特征。
明清流行马面裙
对古代服饰研究者来说 ，古代典籍、绘画等记录的题材大多数关于“帝王将相、才子佳人”，如官服 、贵族服饰等相对比较详细 ，出土的壁画和实物也多来自皇室或贵族墓葬 。
曹喆表示，相较而言，明朝留下 的小说 、笔记、绘画以及实物资料较为丰富 ，比较有利于人们了解明代百姓的穿衣情况。
资料图：图为扮演水仙花仙子 的汉服爱好者。 高铖 摄明代织造业发达 ，彼时江南是丝绸的织造中心 ，可以织造各种高级面料。明晚期 ，流行轻薄面料 ，据范濂《云间据目抄》所记，明代面料样式多样，不可胜数。明代晚期的老百姓只要经济条件允许，基本是爱怎么穿就怎么穿。
男装主要有贴里 、道袍、直掇 、程子衣等 。《云间据目抄》中提到男人都穿“细练褶” ，这是从元代辫线袄演变出来的一种袍衫，上身和下裙在腰间缝合 ，裙腰下有褶。
此外 ，明代女装主要有衫 、袄、褙子 、比甲及裙子等。弘治年间妇女衫、袄很短 ，仅掩至裙腰 ，发髻不高 。嘉靖初年，衣衫大至膝 ，裙短褶多，发髻很高。
明代男女都使用一种衬裙，使用马尾织成，称为马尾裙，它能把外裙撑开 ，人显得宽大。此外也流行裙袄，袄用大袖圆领 ，裙用马面裙。
明代有月华裙 、凤尾裙 、百褶裙等裙式。可以这么说，马面裙 是明清两朝最流行的裙子之一 。一般来说 ，马面裙一周有四个裙门，两两相叠 ，两侧有褶，正面没有褶 。
明代服饰样式和风格多样 ，部分服饰一直沿用到清末 。戏剧用明式服装的传统一直流行到现在 。明初时 ，一般老百姓 的婚礼可以用九品官的服装作为婚礼服，新郎也称新郎官或新官人 。
汉服 是文化的直观体现
一般情况下，穿着者传达服饰 的意义主要包括个性(品味)暗示和身份(职业)暗示两方面。
曹喆提到 ，中国人对“意义”非常重视 ，“以符号的方式表达含义是我们的文化传统。器物上 的纹饰基本都是符号 ，体现了趋吉避凶的含义，服饰上的纹样更 是难有例外” 。
曹喆作品《汉服》 。中华书局出版女式汉服上使用频率最高 的纹样 是牡丹 、蝴蝶 、凤凰等纹样 ，男式汉服使用频率最高 的纹样则 是寿纹 、云纹、回纹等 。
此外 ，汉服纹样往往将各种吉祥含义的纹样凑到一起 ，如一幅画面同时有寿桃 、蝴蝶 、蝙蝠、如意等图案。以象征婚姻美满的纹样为例，有和合二仙、凤穿牡丹、蝶恋花 、并蒂莲等。
汉服和礼仪密切相关 。服饰礼仪展示 的 是服饰规范 ，与社会秩序、道德修养、物质生活等内容有关。《周礼》记载了五礼：吉礼，凶礼，军礼 ，宾礼，嘉礼。
《礼记·王制》则总结了社会生活的六种礼仪 ：冠、婚 、丧 、祭、乡、相见。无论哪种礼仪场合，都对服饰有规范要求 。时至今日 ，人们在正式场合按照礼节穿衣 的传统依旧留存。
很多人都在不知不觉中参与了服饰的设计。比如穿衣服的时候，要考虑到服装如何搭配，这个过程 ，实际就是服装设计过程 的一部分 。
“中国人教育孩子 ，要求‘形端表正’，要做到这一点 ，需要‘正衣冠’ ，即衣服和帽子要穿戴端正 ，外表清洁整肃，内心同样要纯净正派。”曹喆表示 ，汉服是文化 的直观体现，反映出穿着者 的文化取向或者归属 ，服装和人的精神面貌联系甚为紧密。(完)
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编 ：天天中] 阅读剩余全文（）  视觉焦点
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